百菜齐放当然各有喜好。只有汤圆上得了庙堂下得了江湖，老少咸宜更被寄予各种美好寓意。

  [上海]陈茂生

  说来奇怪，在“满汉全席”上不见其名的汤圆，承担着终结享用“满汉全席”节日的重任。无论板油馅还是猪油馅，也不必过于纠结，都属于高糖高油无疑。如今，多数人都“点到为止”，但不那么一“点”，心里总是空落落的。

  各种美食轮番登场，春节犹如为期半个月的“满汉全席”。百菜齐放当然各有喜好。只有汤圆上得了庙堂下得了江湖，老少咸宜更被寄予各种美好寓意。不过汤圆还有汤圆的“格调”：正月初一的汤圆通常与家人吃，期望和睦平安团圆；元宵节的汤圆通常和朋友同仁吃，同在一口锅里“讨生活”，希望圆圆润润有滋有味；元宵节后的汤圆就属“点心”，果腹而已。

  据说汤圆的渊源远及宋代。宋以前的元宵节吃豆粥或面点，此后开始用各种果饵为馅，外裹糯米粉搓成球，煮熟后香甜可口。而汤圆也有“淮南为橘，淮北为枳”的区别，北方习惯用摇筛制作称为“元宵”，南方用手搓揉称为“汤圆”。千余年间，形如鸡蛋的汤圆有各种流派，唯小若鸽蛋的宁波“黑洋酥”汤团傲为业界翘楚。

  所谓“黑洋酥”乃猪油杂糅黑芝麻粉，以滑糯软烫的口感有粉丝无数，俗称“黑粉”。有的“黑洋酥”取用猪肚里原块“板油”，撕去其上的网膜后，用手挤压、揉搓并逐步掺入黑芝麻粉；有的则用熬制纯猪油拌以黑芝麻粉。两者凝成板状后无明显差异，只是“板油”的有嚼劲，猪油馅的入口细滑。能讲究且品出其中区别的当然是段位极高的“黑粉”了。汤圆与元宵的最大不同在于，元宵可批量生产，一个大簸箕晃来晃去就是一大堆；汤圆难以工业化生产，尤其“板油”的“黑洋酥”绝对手工制作。通常一口大锅边上站着四五六七个“大妈级”高手，捏的捏搓的搓，汤圆“噗通噗通”投入沸水，水汽氤氲中“浮元子”若隐若现，此乃最为诱人时。

  元宵节有中国“情人节”之说。月圆之夜的“灯下女、月下郎”，朦胧之中脸上的痘痘、雀斑都被天然“美颜相机”掩饰了。谈情说爱有点像吃汤圆，“成不成，印象分”。尽管原生态的板油黑洋酥有点筋筋拉拉、升级版的猪油黑洋酥柔糯绵长；舌尖上的区别先放一边，汤圆必须白白圆圆，入锅后不能皮破“露馅”；否则再好的馅料也只能免谈。

  吃完元宵节汤圆，意味着传统春节假期落幕。熟人相见就用“你好”代替“新年好”。“节日综合征”也基本痊愈，不论适不适应，该干吗就得干吗；跳槽到新东家的更要打点精神争取一个好印象。汹涌的春运高潮已成为又一个历史记录；要回来的终究还是回来，犹犹豫豫的则属于有他没他都无太多关联的那些人。街上小店已全部开张，招揽生意的小喇叭又开始烦人的叨叨。不过，在没有这个喧嚣的十五天里好像也有点乏味。