从扬州的高速路下来，到达高邮，已经是黄昏时分，只能看到落日的余光了。也许因为这天光的缘故，当地迎接我们的旅游局导游，几乎来不及过多寒暄，便快马加鞭，直接带我们驱车赶到运河的一个码头，坐上最近的一班渡轮，十分钟左右，横穿运河，登岸，又换乘一条小客船，突突突突地在两边芦苇密布的水面朝前开。陆路换水路，马不停蹄，我联想到高邮这个地方，就是秦时建的一个邮亭，当年披星戴月赶路的驿使，骑马，坐船，步行，时行25里，将信息传递出去，大概，总有一程是在我此刻所处的位置和时辰中吧。

  “这里就是高邮湖。”因为这一程水路比较长，导游才有充裕的时间向我们介绍。高邮湖！我睁大眼睛望向船窗外。“黄昏了。湖上的蓝天渐渐变成浅黄，橘黄，又渐渐变成紫色，很深很深的紫色。这种紫色使人深深感动。我永远忘不了这样的紫色的长天。”这是作家汪曾祺先生笔下的高邮湖。我顾不上听导游的解说，兀自走出船舱外，可惜天色已晚，我几乎看不到什么，高邮湖的水面已经陷入一片昏暗，两边的芦苇成了一片片阴影。可是，当我望向天空，不禁激动起来，是的，就是那种“很深很深的紫色”。我这个过客，没法目睹湖上蓝天由浅黄到橘黄的渐变过程，但是，我最终与汪先生“永远忘不了的紫色的长天”遇见了。这是一种多么奇妙的印证。不是照片，不是绘画，是文字带着我留下了对高邮湖上这一刻“紫色长天”永生难忘的记忆。那一刻，我既感动于汪先生的描写，也感动于文学的魅力。

  船向高邮湖的更深处开去，不知道行到了哪个水域开始，我就听到了一片聒噪之声，似乎我们是被这声音包围住了，而四处循声望去，却什么也看不到。导游告诉我，这是当地人放养的鸭子在叫。天黑了，这些鸭子回“巢”了。我哑然失笑，可不是嘛，高邮以出品咸鸭蛋著称。伴随这些此起彼伏的鸭叫声，船终于停靠在一个码头。晚饭就设在这个芦苇荡旅游景区，吃的是农家乐。主人是一对夫妇，因为要等我们吃饭，特意留在景区。饭菜已经准备好。我一眼就看到了一盘咸鸭蛋。每只都带壳切开了两半，花瓣一样拼摆在碟子上，蛋黄通红，一滴滴红油迫不及待地流到了碟面，蛋白乳白。在汪曾祺先生的笔下，高邮的咸鸭蛋不仅可以下饭，还可以空口白吃，当然，蛋壳还是孩子们的玩具。我看着这盘咸鸭蛋不由得咧开嘴笑了，导游问我笑什么，我说，这咸鸭蛋太亲切了。导游似乎才醒过来我们是搞写作的，来这里就是为了看汪曾祺的故乡以及他笔下的高邮。于是，他指着那盘虾笑眯眯地对我说：“这就是呛虾，你懂的。”“那么说，这是白虾？”我们像对上暗号般会心一笑，所依据的全是汪曾祺先生笔下所提到的内容。我没想到，一个导游也熟读汪曾祺先生的文章。

  主人指着一桌子农家菜，有点不好意思地说：“我们没什么好招待贵宾的，靠湖吃湖。桌上菜大部分都是高邮湖长的，虽然不珍贵，但我保证都是无公害。”我数了一下，有鱼有肉有虾有蟹，有藕片、菱角、莲子羹，果然大部分都是湖中物。鱼是白条和鳜鱼，肉就是刚才在高邮湖里只闻其声不见其形迹的著名的高邮麻鸭。我其实很怕鱼虾的腥，平时在城里买的那些鱼，不仅腥，还有一股煤油味。一个做水产生意的朋友曾经告诉我一个秘密，有些鱼贩子喜欢在鱼腮里滴几滴煤油，这样，鱼即使死掉了，鱼鳃还能保持鲜红的颜色，看起来还是“新鲜”的。我趁机向主人求证，主人一脸迷茫。在高邮，吃湖鲜是家常便饭，通常是在湖边码头，渔船捞上来活蹦乱跳的时候，就被当地人买走。高邮湖鲜是真正的鲜，清蒸白条、鳜鱼，除了盐巴和那几根为了好看而装饰进去的葱段，几乎没任何佐料，蒸熟就上桌，足见主人对食材的自信。果然，一入口，清甜无比，仿佛啖下的是高邮湖的汁液，清正，清澈。主人说，这是他今天上午在湖里打窝，捉到的其中几种鱼。还有一种鱼，做在了豆腐汤里。我用勺子一舀，果然捞到一条头扁嘴阔的无鳞鱼。哈，昂刺鱼，我认识它。主人告诉我，这种鱼在其他地方的确叫昂刺鱼，得名于它背上那条特殊的长骨刺，因为汪曾祺老先生在文章里将这种鱼改叫为“昂嗤鱼”，所以这里的人也都开始这么叫了。是的，我记得汪曾祺先生在《故乡的食物》写到，因为这种鱼背上的骨刺，一旦被捏，那鱼就会发出“昂嗤昂嗤”的声音，因此他称为“昂嗤鱼”。他还提到，昂嗤鱼氽汤最好，汤白如牛乳，称为“奶汤”。汪先生对故乡的食物一直深研，加上感情丰沛，他笔下所描写的味道再精到不过。我便一直在他文字的引导下，咀嚼、体味着……

  一顿饭吃下来，我了解到，高邮人已经将汪曾祺笔下所描写到的故乡食事做成了一围宴席——汪氏家宴，与高邮的“少游宴”、“珠湖鱼宴”、“全鸭宴”、“盂城驿宴”、“少游虾宴”、“清真宴”一起成为七大名宴。我当即向导游提出明天希望去吃“汪氏家宴”。面对导游犯难的脸色，我狐疑自己提出了一个非分之想。虽然说是“家宴”，但是，一旦成为名宴，再打上汪先生的名号，一定价格不菲。没想到，导游犹豫地对我说：“这个汪氏家宴，其实就是普通的家宴，太普通了，我们明天准备了高档些的菜给你们品尝，如果要改，还得请向厨师征求意见。”我的心顿时放下一大半。不是太贵而是太便宜，那就简单了。我态度立刻变得“强硬”起来，一定要吃汪氏家宴。我曾经在一本书上看到过汪曾祺先生扎着围裙举着锅铲的家庭照片，这个可爱的老头，地道的一枚“吃货”，他尤其钟爱家常菜，用平常、家常、正常的食材烧出异常好吃的菜肴，如同他用精炼、精准、精辟的文字写出了经典的作品。如果“汪氏家宴”变成一桌高档的珍馐，可大大违背了汪先生生前的“烧菜精神”。

  在我的强烈要求下，第二天，我们真真实实地吃到了汪先生笔下所写到的“故乡的食物”：咸菜慈姑汤，咸咸酸酸，慈姑爽脆，喝下两勺，体味到汪先生为什么每次吃到就会想念高邮的雪，只不过，这雪是热的，暖的，如同记忆里的故乡。炒米炖蛋，用炒米的粗糙衬托炖蛋的鲜嫩，又用炒米的脆香中和炖蛋的温吞，一口下去，既有嚼劲又有细腻的缓冲，实在是一种奇妙的口感。虎头鲨是整条上的，不大，由于这种鱼的脑袋奇大无比，因此，细腻的鱼肉吃几口就没了，并不腻人的。让我感到幸运的是，还能吃到汪先生细心考证的一种当地野味——鵽。这是一种水鸟，从它几乎与身体同长的尖细嘴巴能看出，它应该是高邮湖上的抓捕能手，加上身型娇小，行动敏捷，一定是上天下水的运动健将。这种鵽据说过去很多，但现在几乎都是养殖，大概由于这是“汪氏家宴”的一道特别的菜，缺它不成宴，因此，养殖的人还不少。虽然对这个精灵多少有点于心不忍，但我还是吃了两口，肉质比鸡肉结实，味道有点像广东的红烧乳鸽。

  而最让我吃得感慨万分的就是那道“油条揣斩肉”，也是我最期盼吃到的，因为它是汪曾祺先生首创，这道菜对于我来说，就是“汪氏家宴”的代表菜。果真如汪先生所描写，肉馅塞进油条里回锅炸，一口下去，外脆内酥，肉汁盈腔，别有一翻滋味。这道菜再普通不过了，就像汪先生一贯的文学主张：“我追求的是和谐，希望容奇崛于平淡，纳外来于传统，能把它们揉在一起。”汪曾祺先生为人平和、随意却不乏个性，为文简朴、冲淡却不乏精神，我不禁想起在汪曾祺纪念馆里，迎头两根顶梁柱上贴着一副对联，出自他的好友、著名作家林斤澜先生之手：“我行我素小葱拌豆腐，若即若离下笔如有神”。

  作为一名写作后辈，一位汪曾祺热爱者，我沿着先生的文字，索引着他的故乡和故乡的味道。面对这一桌名符其实的“汪氏家宴”，我再次理解记忆给予文学的那些五味杂陈的感受。文字也许记录的只是寻常人普通事，但在某一个地方，某一个时刻，你与这些文字和记忆相遇、印证，你会忽然感到，时间——停止了。时间真的停止了，我看到了他，沿着护城河一直走，不时低下头来“拣选平薄的瓦片打水飘”，一跳、二跳、三跳、四跳……    黄咏梅